Чуть-чуть модифицировал DT838 под питание от аккумулятора.
Если нужно запитать усилитель от блока питания работающего системника, то для уменьшения помех минус надо брать не с чёрного провода БП, а непосредственно с корпуса системника.
Ультраплотное макетирование. Микрофонный предусилитель с балансным входом и линейным выходом. Из четырёх UA741. Схема из даташита на LM833. На одном из ОУ сделано преобразование однополярного питания в двухполярное.
Когда в аквариуме 25 градусов, а в комнате 18, конденсат начал потихоньку убивать даже такую подсветку #2798163 По-быстрому сделал принудительную вентиляцию пространства под крышкой аквариума. Конденсат исчез, но воду теперь приходится доливать каждый день.
Ремонт планшета для ленивых. Планшет перестал заряжаться из-за раздолбанного говноразъёма для подзарядки. Чтобы избежать вытаскивания кучи шлейфов и отдирания всяких недоплат на клею, было принято решение не вытаскивать материнку для замены разъёма, а впаять провода прямо в тот, что есть. А к проводам был припаян тот разъём, что имелся в наличии :-)
Макет усилителя мощности звуковой частоты класса Д на основе двух сдвоенных компараторов. Он даже работает. Правда, с жутким самовозбудом — реагирует на прикосновения :-)
Смонтировал обучающий видеоролик с помощью Cinelerra-cv youtu.be Видеоредактор шустрый. Наложение изображений с альфа каналом делается интуитивно. В Kdenlive это делается очень заморочно. Также удалось заставить Cinelerra делать рендеринг проекта, используя вычислительные ресурсы двух компьютеров одновременно. Тут проблема в том, что Cinelerra не умеет самостоятельно предавать данные по сети, и пришлось расшарить все используемые каталоги через NFS, сохранив все пути. Серьёзный недостаток Cinelerra — надо совершать очень много телодвижений, чтобы замедлить или ускорить фрагмент видео. Ну и идеология интерфейса очень своеобразная — пришлось долго привыкать.
Для обзора блока питания понадобилось сделать нагрузку мощностью 150 Вт. Развив идею #2485195, собрал такую полупроводниковую сушилку для рук :-)
А вот видео, что я монтировал средствами Linux и огрёб #2807740 при этом кучу проблем youtube.com
С момента приобретения (13.05.2014) химического датчика углекислого газа #2706818 при круглосуточной работе существенно уменьшилась чувствительность. Но после калибровки из него всё ещё можно выжать адекватные показания.
Предусилитель для советского динамического микрофона, собранный большей частью из советских радиодеталей в корпусе от шпрот :-) Схему брал здесь (последняя) vibroac.ru
Проснулся вчера через полчаса после включения подсветки аквариума #2798163 Подсветка валялась и светила под водой на дне — оторвались крепления от крышки. Вода проникла под гидроизоляцию и залила где-то 20% светодиодной ленты. Пришлось отрывать гидроизоляцию, протирать ленту от воды и следов электролиза и приклеивать гидроизоляцию снова. Подвёл термоклей, на котором держались крепления. Переделал, используя клей "Момент".
Подсветка для маленького аквариума — версия 3. Сделана с использованием дорогой светодиодной ленты с высоким CRI aliexpress.com Гидроизоляция выполненая с помощью полосок, вырезанных из коробки от CD диска. Полоски приклеены на термоклей. Фотки того, что случилось с предыдущей версией #2737271, — в комментариях.
Ура! Китайцы наштамповали годных светодиодов для подсветки в аквариуме. Теперь можно не городить костылей из красных светодиодов. ru.aliexpress.com ru.aliexpress.com
Газовый датчик MQ-135, мигающий светодиод, корпус от зарядного. Если поставить чайник на кухне, то начинает мигать о необходимости открыть форточку всего через десяток секунд (маленькая кухня). MQ-135 чувствителен к нескольким газам, в том числе к CO2, стоит в 10 раз меньше, чем датчики, чувствительные только к CO2.
Ваттметр собран в юзабельный вид. Расположение внутренностей в комментариях.
Хотел использовать этот малогабаритный трансформатор в качестве датчика напряжения. Но на практика оказалось, что он делает что-то страшное с формой напряжения.
Вот так работает самодельный ваттметр
В связи с освоением фоторезиста решил закончить проект, который был начат 2 года назад и был заморожен из-за относительно сложной печатной платы. Ваттметр с гальванической развязкой по схеме cxem.net На фотографии этап проверки разводки печатной платы.
с51 ассемблер: SETB P0.0
Arduino си: pinMode(0, OUTPUT); digitalWrite(0, HIGH);
Arduino си: pinMode(0, OUTPUT); digitalWrite(0, HIGH);
Нужен низковольтный понижающий драйвер светодиода, но под рукой нет специализированной микросхемы? Не беда! Можно воспользоваться обычным компаратором! Схема №13 по ссылке: microchip.com.ru Во время сборки забыл отзеркалить плату, поэтому пришлось выгнуть в обратную сторону ножки компаратора и транзистора. А ещё не подумал, что компараторы бывают с открытым коллектором. Из-за этого долго думал, почему ничего не работает, даже паял другую микросхему. Но всё прекрасно заработало, когда подтянул выход компаратора к питанию :-)
Проект почти завершён. Видео: youtu.be
Если вы для экономии времени решили в качестве корпуса использовать готовый удлинитель, одумайтесь! И это не единственное неэффективное по времени решение в этой штуке для управления подсветкой и водонагревателем аквариума :-)
Это какой-то позор: habrahabr.ru (глобальная проблема со сторожевым таймером)
Хоть микросхема и погибла, но она взяла всё на себя и защитила танталовый конденсатор, сидящий на питании :-)
Впервые в жизни убил микросхему, перепутав плюс с минусом, — MAX232CSE.
Фоторезист оказывается проще ЛУТ. Вот со второго раза плата получилась. А с ЛУТ даже после нескольких десятков плат часто брак получается.
Довольно точный часовой кварц по сравнению с тем говном, что удалось выпаять из старой техники: chip-nn.ru
Добавлять аккумуляторы всё страшнее...
Подключил к RaspberryPi дисплей 16x4. 3-я и 4-я строки сдвинуты на 4 символа влево. При этом в первые 4 символа 3-й и 4-й строки удалось что-то записать, инициализировав дисплей, как 20x4, и записав эти символы в конец первой и второй строки. Либо у дисплея кривая адресация, либо баг в библиотеке wiringPi. Надо погонять дисплей напрямую.
Оказывается зря я гнал на производителей материнки #2742522. Осциллограф показал, что на управляющий сигнал представляет из себя нормальный ШИМ. А виноваты во всём мои кривые руки. Поставил слишком большие резисторы в полдесятка килоом, а нормально переходник заработал с полукилоомными резисторами.
Собрал переходник с 3-проводного кулера на 4-пиновый разъём на материнке. Оказалось, что материнка на управляющий выход выдаёт не ШИМ, а напряжение, из-за чего переходник не работает вообще. Вот думаю теперь, что с этим делать, и чем руководствовались создатели материнки.
Ищу схему переходника 3-pin кулера на 4-pin разъём на материнке (сигнал ШИМ идёт с 4-го пина). Из нескольких схем нашёл только одну, которая меня устраивала бы, и при этом она не доделана: ru-radio-electr.livejournal.com
Курсовая и дипломная связаны с любимым делом — микроконтроллеры :-)
Прилетели датчики освещённости BH1750, выдающие нормальные люксы. Осталось хитрой формулой связать освещённость и напряжение на подсветке дисплеев.
поставил батарейку 2750mAh в psp вместо батарейки на 925mAh, тестирую
Когда драйвер для дисплея с общим катодом, и нужно его подключить к дисплею с общим андом. А надежды на то, что у специализированного драйвера будет высокая частота обновления, не оправдались. Всего лишь 100 Гц.
Продолжил эксперименты #2708872 с измерением освещённости светодиодами. Трёхваттный синий светодиод показал отличные результаты: уровень шума на порядки ниже, чем реакция на размытую тень от руки. Получается, что размер кристалла имеет значение.
Попробовал по этой инструкции habrahabr.ru использовать светодиод в качестве датчика освещённости. С маленьким зелёным светодиодом день от ночи отличить удаётся уверенно, а в остальном всё очень плохо.
Чего только не сделаешь, чтобы не использовать шурупы :-)
