PS. Как-то даже не по себе, две маленькие коробочки в рваном пакете стоят дороже моего авто...
А сегодня желаем мне удачи и нижней, НИЖНЕЙ, полки.
И вы знаете, что? Я совершу подвиг. Да-да, самый настоящий подвиг. Не возьму с собой ноутбука, планшета и плейера. Только планшетный блокнот с набором карандашей и две книги.
Да, у всех подвиги разного полета, грудью на пулемет я еще не дорос, слышал, туда только по пропускам.
Но зачем же вам это знать.
Хотя, большинство из вас, уверен, и без того знает множество вещей ненужных, так что о ещёпоточке волноваться не стоит.
Рынок пищи в Урумчи — китайский, кстати, уйгуры в сто раз более привередливы в пище, ближе в этом к среднеазиатам — это как цирк. Тут можно увидеть, как забивают будущее мясо. А в роли будущего мяса выступает все белковое, кроме человека — тут и крысы размером с кроликов, и кошки, похожие на кроликов, и змеи (безобидные ужики, на самом деле), быки, овцы, кто угодно. Все это разедлывается, ошкуривается, осмаливается на ваших глазах за смешнейшие деньги, а иностранцам есть послабление — продавец обычно рассказывает пару рецептов с продаваемым мясом. Правда, на китайском, так что ничего непонятно, но сам жест оцените!
С растительными культурами печальнее дело. Помидоров и огурцов у уитайцев не найти легко, потому что это вэйвуэ цу ддэ лёчи — "уйгурские забавы". (Связано с тем, что уйгуры первыми освоили традиционное земледелие, будучи в свое время полукочевым, а затем и оседлым народом). Зато злаки! Глупый человек скажет, что из злаков там только рис. Дурные. Да там столько сортов этого риса... Рис для таких блюд, рис для других. И для вот таких. И для эдаких.
Хлеба вообще не видел.
В целом, складывается впечатление, что питаются ребята только белком — "мясо" сказать не поворачивается язык — злаками и фруктами. Судя по рассказам местных, которые мне любезно переводит Пашя, в одном городе ужились три менталитета — уйгуры сами себе на уме и жрут свой лагман, китайцы традиции привержены своим гастрономическим канонам в лице риса, рыбы и всякого прочего белка, а китайцы, идущие в ногу со временем, жрут все, что можно купить.
Вот так и живут. Завтра в Пекин. Вечером. Ну не в сам Пекин, а куда-то туда близко, не уяснил еще, а сестра не рассказывает. Занята.
Что же такого я могу рассказать еще?
Вчера я пошел в парк, а оказался в пригороде. Сами виноваты — не надо было давать мне в прокат велосипед. Вы, наверное, ожидаете историй про то, что Урумчи — город, блестящий посередине и отвратительный по краям. Странно, но нет. Пригород дико красивый — много яблоневых и абрикосовых садов, деляночки местных уйгуров, бани, лагманные. Если центр, "город", полон суетливых китайцев и сочувствующих, то пригород — сонное, ленивое место, полное благодушия и степенных уйгуров, мирно наворачивающих лагман — кстати, если вы как-нибудь будете там, обязательно попробуйте суйру-лагман. Думаю, не надо объяснять, что такое лагман...
Так вот, как я и обещал — уйгуры. Это одна из местных мелких этнических групп, образовавшихся во времена Чингисхана — незнающий человек вряд ли отличит узбека, например, от уйгура. Но отличия есть. Именно их предки устроили геноцид казахам и огненным смерчем прошлись по Европе. Именно они первыми приняли ислам. Да, во всех отношениях они были неплохим народцем — до тех пор, пока их предкам не показалось, что Семиречье слишком крутое место, чтобы принадлежать только одним лишь казахам.
Дальше было довольно банально, в принципе — сначала пролились реки казахской крови, затем вмешались вездесущие в то время русские, которые прекратили войну, выстроив ряд "крепостей" по всей линии соприкосновения с Джунгарским ханством. Да, этого оказалось достаточно — десятки тысяч кочевых конников ничего не могли поделать с одной-единственной лафетной пушкой, заряженной картечью. Грубо говоря.
Итак, война застопорилась, и что? Если не вдаваться в подробности, китайцы, в свою очередь, подумали, что джунгары-уйгуры слишком уж увлеклись казахами и забыли о собственных границах. Мысли рождают дела, и вот китайцы случайно джунгаров. (Это не опечатка). Теперь нет ни того ханства, ни у уйгуров нет Уйгурстана, есть Синьцзянь и китайцы в нем. Уйгуры всячески притесняются местным правительством и вытесняются со своих же земель — или растворяются в миллиардах своих хозяев. Проблема национального самосознания для них очень болезненна, и не бывает уйгура не-патриота.
Их культура наиболее сохранилась в Казахстане — смешно, страна, которую их предки пытались уничтожить, дала им приют.
Все это я унес вчера из ресторана — в здешних ресторанах есть милый обычай запечатывать по желанию клиента блюда в герметичную упаковку, которую можно потом просто сунуть в микроволновку и разогреть. Похоже на бенто-коробку, только из плотного черного пластика и герметичненько.
Надо сказать, что в это время день начинается только для меня — основное рабочее время стартует у местных часов с шести утра. Магазины открываются в пол-седьмого (проверено походом за водой). Причем стартует полноценно. Трудяги!
Пива тут днем с огнем не сыщешь, а на покупателя спиртного смотрят, как на дерьмо. Вообще на любого человека, который в будний день не работает (!), китайцы смотрят, как на дерьмо. Даже маленькие дети работают на рынках и к четырнадцати-пятнадцати годам уже вполне себе работники. Полноценные. Получше многих взрослых в СНГ.
Местные китайцы довольно любезные и радушные люди. Друг с другом. При приближении и контакта с ними иностранцев — в лице меня — сразу непроницаемо-улыбчивые. Улыбка — как сварочная маска. Хуй отскребешь. Ты им слово — а они тебе в рожу улыбаются и эдак чирикают, атятя, тататата, пупупу, кекеке. Выражение лица при этом как при контакте с потенциально опасным душевнобольным.
Уйгуры же — а это их земля — в большинстве своем не отличаются от китайцев. Умерли, как этнос. Только немногие.... Вот про них позже, отдельным постом расскажу.
А пока пора прогуляться до местного парка.
Ну да ладно, выяснилось, что мне довольно сложно спать на новом месте. Время катать танки.
1. В гостинице очень добропорядочный персонал. Оставил на кровати веером раскиданные ноутбук, кошелек, документы. Все целое. Странно.
2. Ел в каком-то ресторане — по-китайски же не умею — жаркое из кошатины. Рядом с рестораном продавали шерстяные стельки, перчатки, туда, сюда... Хм-м, практично.
3. Посетил тех.развал. Смотрел камеры, смотрел ноутбуки, смотрел все полностью. Было довольно смешно, кстати — крутнул объектив (?) или что (ну такая длинная хуйня, торчит вперед) у фотоаппарата, а он возьми и хрустни. Заплатил пятьдесят юаней. Долго хохотал. Приобрел-таки флешку и виниловую наклейку для ноута. Телефонов брать не стал, лучше в магазине.
4. Правдами и неправдами добрался до центра города. Чуть не потерялся. Еле вернулся. Отдыхаю.
В целом, эксплоринг вышел довольно сумбурный и скомканный. Слишком быстро я.
Завтра куплю камеру и пойду фотографировать.
Такие дела.
Нынче все они поперли улаживать свои торговые дела, а я часок отдохну, опробую SuperPershing по настоящему и пойду гулять — главное, запомнить адрес отеля-гостиницы и потом просто кликнуть такси.
Схожу, первым делом, куплю себе ZOPO ZP100. Лол, кто бы сомневался?
Доехал до Сайрана без происшествий (Сайраном зовется алматинский автовокзал, ага). В принципе, тут особенно ничего интересного, так что я начну рассказ с момента нашего появления у «колючки». Казахстанская «колючка» — мрачная бетонная коробка, увенчанная желто-голубым флагом, на периметре которой уныло дежурят казахи-пограничники, дергающие свои АК с ПНВ. Такие же мрачные, как бетонная коробка, в которой они служат. Судя по их виду, они готовы стрелять по всему, что дернется в их сторону со соростью больше шага в минуту – да и неудивительно, нынче в Казахстане опасно служить на границе с Китаем. Шутка. Хотя нет, не шутка, вы же слышали в новостях…
Итак, шлагбаум пройден – впереди таможня, пункт Хоргос. А та-ам…
Там, у кого валюты с собой до $3000 проходят дальше на паспортный контроль, а у кого валюты более $3000 заполняют декларацию. С этим вроде бы ни у кого проблем не было. Проходим через «телевизор» и на паспортный контроль.
Проверяли документы, проверяли багаж, проверяли, проверяли.… Выкрутили мне руки и отобрали нож. Было больно и неприятно. Нож, правда, вернули, когда проверка закончилась. В общем, долго ли, коротко ли – не суть, но казахстанскую таможню мы миновали.
На китайской стороне показались узкоглазые лица, блестящие карими глазами из-под угрожающе надвинутых смешных касок. В этот раз довольно вежливо – даже руки с оружия убрали, вот! – попросили выйти и встать «в два лания». Суфлерским шепотом Пашя говорит, что это означает «две шринки». Вальедья, более прошаренный в делах такого рода, таки вспоминает слово «линия» — но поздно, мы уже построились. Там проверка паспортов, китайский терминал…
Кстати, весело наблюдать за передвижением по территории китайских солдат. Как на параде. Круто, черт побери, не то, что кое-где… Далее описывать не буду, скажу только – все было ДОТОШНО, и в духе А ЭТА ВАША ПАСПОРТ? ФОТОГРАФИЯ ВАШ? КАРТОЧКА?, ну и так далее. Проходим через телевизор, вновь мой нож «светится». Ну да ребята и не почесались – сразу узнали безобидный хоз.быт. Не то, что наши истерички.
А теперь автобус едет в Урумчи. Рассказу об Урумчи и Синьцзяне, что вокруг него, вынесу в отдельный пост.
Тут невесело, и я не мог бы писать этого, если бы не @stanis, который любезно одолжил мне сто вечнодеревянных. Похлопаем Станису и его бытовой щедрости.
Завтра вернусь с увлекательными — на самом деле нет — историями про Синьцзянь и унтерменьшей уйгуров в нем.
Послезавтра будут фотографии, если дорвусь до человеческого интернета.
А вообще думаю купить фотоаппарат — разумеется, китайский на пять дней, пофотографировать и выкинуть — и по окончании поездки дома все рассортировать и выложить пак. Думаю, будут пагоды и шлюхи. Может, пельмени. Или лагман.
Впрочем, в Китае должно быть больше интересного.
1. Нетбук.
2. Автобус.
3. Двадцать человек группы.
4. Китаец Паша.
5. Китаец Володя.
Начну с конца. Я не знаю, почему китаец Паша — китаец Паша. И не знаю, почему китаец Володя — китаец Володя. Они — своего рода организаторы этой торговой миссии и представились именно так: "Миня завали Пашя, миня вызываля Вальёдя". И все. Как топором по башке — Пашя и Вальёдья. Пашя рассказывал мне на ломаном русском, что его предки до двадцатого колена включительно — из деревни рыболовов Чин, что в южном Китае. Очень гордится. Любит русский и русских. Причем русские для него все, кто говорит по русски. Вальёдья, напротив, в интеллектуальном плане гораздо выше. Можно сказать, на целую лестницу. Он уже знает, что не все русскоговорящие — русские, он уже знает хуй. Причем выговаривает его со смаком и любовью, выдавая эдакое смачно-довольное ХЬЮЙ. Всем нравится, пипл, с вашего позволения, хавает. Был уличен Пашей в просмотре японского аниме, что ему пришлось не очень по нраву. Впрочем, резкой реакции не последовало. Валёдья обещает показать мне крутые китайские "дьюшки" и "выпитку". Еще некий "суян да жьурен", о котором он говорит с ощутимым уважением. Совместные манипуляции с гугл-переводчиком помогли мне выяснить, что это некий "храм мастеров". Умеренно заинтригован.
Ну и остальные пункты. Нетбук знатный, со встроенным 3G-модемом, поэтому я буду на связи долго и стабильно. Волшебный же китайский роуминг сделает интернет в Синьцзяне дешевым просто изумительно. Двадцать человек группы — в основном торговцы, как и моя сестра. Едут за товаром. А я туристом. Эти семь дней, пока они будут оформлять, покупать, туда, сюда, я буду мотыляться по всем городам, где мы проедем. По-возможности напишу ревю про каждый.
Удачной мне поездки, или, как говорит Пашя, "чян бооху омен де фанши". Я ему верю, хоть и чертовски не врубаюсь в эту узкоглазую белиберду.