to post messages and comments.

← All posts tagged velo

27.07.2013 проводится GhettoPump Battle по адресу: Санкт-Петербург, ул. Фаворского. Проезд от ст. метро «Политехническая» или «Площадь Мужества».
Все кто хочет прийти поболеть или посмотреть милости просим!))) Начала в 12:00 — регестрация, в 14:00 — первый заезд!)))
P.S. Эх было бы круто взять призовое место!))) будем стараться!)))
P.S.S Главное правило pump'a нельзя крутить педали!
ЖДЕМ ПРИХОДИТЕ!)))

Три самых распространенных ошибки в настройках передней и задней подвески для гравити дисциплин.


1) Маленький сэг. Без 25-30% ничего не будет нормально работать. Ну ладно еще с витой пружиной — дорого и/или геморно, но с воздушной! Господа, не ленитесь измерить и не ленитесь заказать нужную пружину в вилку и аморт или тем более приспустить воздух. В вилках средняя пружина часто оказывается жесткой даже для 75кг райдера. Опять же сняв с себя фуллик, бодик, рюкзак с гидратором и коленоголень, вы легко можете скинуть 5-8кг веса и привет сэг.
2) Медленный отбой. Да, именно медленный отбой (про котрый многие говорят — мне так удобнее) делает подвеску жестче. Жамкая велосипед на месте вы этого не заметите, но на ходу на неровном вы получаете все неровности в руки и в ноги и идете ныть, что нужна более мягкая пружина. Но с ней всё пробивается и вы ноете, что подвеска говно, аморт говно итд. Открутите наконец отбой и дайте подвеске работать как она должна.
3) Несбалансированная подвеска. "Да, на жопе я закручу компрессию чтобы не качалось, а на вилке откручу чтобы по рукам не било и еще отбой закручу чтобы в свечке не вылетать." Крутилок то много, что ж не покрутить ? Тока нихрена не выйдет! жесткая задница при езде по неровному быстро перегрузит вилку и разгрузится сама, а медленный отбой еще добавит и в поворот вы приедите без сцепления сзади, с кантрийным углом наклона рулевой и получая по рукам всеми большими и маленькими неровностями которые найдете. Собственно неправильных сочетаний много. Правильно одино — подвеска спереди и сзади должна реагировать примерно одинаково. Добится этого не совсем просто, но это позволит получить управляемость и избавит от необходимости бороться с велосипедом компенсируя телом косяки работы подвески. Даже если у вас например в аморте стоит пружина жестче чем нужно и нет возможности поменять и воздушная вилка, есть смысл немного перекачать вилку, пусть всё будет немного жестче чем положено, но хотябы работает вместе.
Да, даже без правильной техники катания всё это тоже будет работать, но увы далеко не в полную силу.

Про вилочное масло, всегда полезно!!!
вязкость регламентирована по человечески у моторных и трансмиссионных масел. У вилочных там твориться какой то ад.
Например масло одной фирмы с лейблом 10wt может спокойно быть по вязкости как 15wt другой (а бывает и что разные марки масел одной фирмы).
С другой стороны 40 градусов в вилках тоже не часто бывает... а Вязкость при 20 и тем более 0 (-5) никто никак не стандартизирует (тогда начинаем смотреть на Viscosity Index, т.е. индекс стабильности характеристик. Чем он выше, тем меньше изменяются характеристики масла от изменения температуры (замеры правда берутся при 40 и 100 градусах, но есть надежда что в нижнюю часть температурной шкалы эта цифра тоже применима)

Для любопытствующих в гугле поискать по "fork oil cst"

п.с. по какой причине производителей масла досихпор не ***** производители мотовилок не понятно (ведь в секторе моторных масел все красиво и точно)....

небольшой мануал вело любителям будет полезен!
Как сделать качественный штуцер из подручных средств.
1. Нам понадобится:
прямошлифовальная машина ака дремель, или просто дрель;
Сверло 2мм;
Отрезные диски для дремеля;
Болт 5x50;
2 гайки 5;
Трубочка от капельницы;
Надфиль(опционально).
Торкс ключ которым прикручиваются тормозные диски к втулке(опционально).

2. Закручиваем гайки на болт примерно на 5 мм от его начала, немного контрим.
Аккуратно сверлим отверстие примерно на 30мм. Удобнее всего зажав болт в тисках, за гайки. У меня нет тисков, по тому я просто держал плоскогубцами.
А да, еще у меня толи сверло было тупое, то ли что... не сверлилось пока я не добавил алмазной пасты на конец сверла, тогда дело быстрее пошло.

3. После того как просверлили, отрезаем болт в том месте, где заканчивается отверстие.
У нас получается трубочка с резьбой и 2-мя гайками на ней.

4. Нагреваем на зажигалке трубочку от капельницы, пытаемся натянуть ее на Торкс, или что- то чем можно расширить конец. Греем совсем чуть чуть, чтобы размягчить, а не поджечь.
Никаких изменений цвета трубки не должно быть.
Отрезаем от трубки тоненькое колечко. И надеваем на наш штуцер со стороны которая будет вкручиваться в калипер.
Расконтриваем гайки, регулируем так, чтобы резьбы было достаточно для вкручивания(в калипер). Теперь крепко их контрим. Надфилем можно снять часть резьбы со стороны шприца, дабы шланг плотнее прилегал.
А так же надфилем уберите все острые края и заусенцы.

5. При помощи нагревания надеваем трубку одним концом на штуцер, другим на шприц. Для уплотнения соединения со стороны штуцера я намазал силиконовым герметиком, но думаю для пары раз сойдет пластелин или гудрон. Фиксируем толстой ниткой с обеих сторон.
Не забудьте хорошо промыть штуцер от металлических частиц, и возможно алмазной пыли(если использовали).

У меня все получилось с первого раза. Штуцер прокачивает на отлично!
photoshare.ru